車のバッテリー交換。

ズバリ！　ポイントは2つ。

↓　ホームセンターでは諭吉さん2枚必要ですが、ネットでは舶来品が安いですね。
　今回は、これをチョイス。






①素早く交換。

　5秒で替えましょう！　　出来ます！

　車によってはメモリーリセットされる場合がありますが、数分必要と思われます。
時計がリセットされる位なら走行に支障ありませんね。
　過走行車は要注意です。学習されたアイドリングがリセットされると、厄介です。
じわりじわりと汚れてくるエアフロの弁。汚れに合わせてアイドリングをフィードバック
しています。これが、リセットされると・・・。新品状態のアイドリング制御となり
汚れたままだとアイドリングが不安定になり、エンスト起こします。
なってしまったら、エアフロ清掃するしかありません。

これが怖いなら、バッテリー外す前に、バックアップ電源でメモリーを維持させましょう。

　＊詳細は、　　メモリーバックアップ　　で検索してみましょう。


↓　約5年持ったようです。　
　携帯のバッテリーのように膨れています。

　


さてさて、2つ目のポイントは！　これだっ！！










交換日を表示しましょう。アハ。


2年毎に新車に乗り換えられたらよかばってんね～。




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　皆様はどのようなモノサシでエンジンオイルを選んでいますか？
カー用品店に行くと、多種多様で値段もさまざま。
やっぱり値段が高い方が「良いはず」なんて思ってしまいます。


　昔聞いた話で真偽は不明ですが、
売り上げが伸びないオイルがあり、
中身はそのままで、外のデザインを高級風に変え、
値段を上げたら売り上げが伸びたとか・・・。　　
うーん。気持ちは分かる。



　さて、間違いない事はこれ！

　ダッシュボードに入ってるガイドブックのメンテナンスページ（仕様）の
エンジンオイル規格を見て下さい。　



「規格」と「粘度」
API規格というものがあり、SのAからアルファベット順に進化してます。*一部飛び越し在り
　SAから始まり、現在はSNが最高規格です。

　①記載されている規格品と同じ物が最低の条件です。
　　　それ以上でも構いませんが、価格が上がる傾向にありますので、
　　やたら高級品は必要ありません。
　　「一番重要なのは、記載されている規格品以下のオイルは使用しない！」

　②次に粘度です。
　　　これもガイドブックに書いてあります。５W-30とか10W-30とか０W-20とか。
　　Wはウインター（冬）低温粘度をあらわしており。少ないとサラサラ系です。
　　-30右側の数字は高温粘度で、数字が大きい程粘度が高くなります。
　　
　　　最近の省燃費車は０W-20 とかを指定されています。燃費が良くなるだろう思って、
　　10W-30規格車に入れてはいけません。なぜかって？粘度低すぎ。
　　簡単に言いますと、そのオイルを使う事を前提にエンジン設計されているので、不都合が
　　生じる可能性があります。（エンジン内部のクリアランスが、それ前提で設計されている）
 
　　　普通に乗る（街中、高速）のがメインなら、指定粘度で十分ですが、特価品を
　　見つけた！とかいう場合でも、±1ランク以内にしときましょう。
　　指定が10W-30だったら、5W-30とか。15W-30とか、5W-40とかでしょうか。
　　０Wはきついです。


　　　まとめると、
　　①指定規格以下のオイルは使わない。
　　②指定粘度を使用する。


　　　
　　【でもねー、普通にも走るけど、高速飛ばしたり、週末はサーキット
　　　走るんだよねー。だから指定品だと不安なんだ～】ってな方は、
　　　右の数字が大きいオイルをお勧めします。高温化での保護性能が上がります。

　　　私は、サーキット走行では100％化学合成油で５W－50のレーシングスペック
　　を使用してました。チューニングエンジンですが、ここまで必要かは正直不明でしたが、
　　「10,000RPM近く回すので、オイルは大丈夫だ！踏んでいける！」という安心感は
　　　ありました。



　さて、私の普段車の規格は５W-30です。今までは、ホームセンターに売ってるカストロールXF-08の５W-40をメインに使用しており、交換サイクルは3000km～5000kmの間です。
　これは半合成油で、鉱物油メインに化学合成油を混ぜてある商品です。普段で2980円、特価で1980円でしょうか？エンジンフィーリングで悪い事は感じた事はありません。
　私は、夏場と冬場で変更しています。冬場は5W、夏場は10Wです。冬場の10Wは朝一のレスポンスが鈍い気がします。
　ホームセンターでは４L缶なので、フィルター交換すると足りない場合があり、２缶購入となり
半端になります。なので今回、20L缶にしました。


　

　最近使い始めたオイルは、ネットで話題の【TAKUMIモーターオイル】 20L缶です。
10W-40の最高SN規格品をチョイスしてみました。
交換サイクルが10000kmと長くなるので、現状よりコストダウンです。
   
 
 
     
【購入した理由】
　＊100％化学合成である事。
　＊交換サイクルが10000kmである事　←いいね！
　＊メーカー直販で安い事。　←高品質がお手頃価格！
　＊レースに参戦してある事。　←私的に、これ重要！
　＊MADE　IN　ニッポンである事。

さまざまな種類がありますので、下記サイトを覗いてみてください。
  【TAKUMIモーターオイル】

今秋には、冬場向けに５Wを購入予定です。








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バイクの予備タンク（予備タン）って、どこに付いてるの？？

いわゆるキャブレター車には、ほとんど予備タンクという”機能”が付いています。
自動車で言う、ガソリンが少なくなった時に、ピカーって光る貧乏ランプ　ガソリンマーク
と同じような意味合いです。「ガソリンが少なくなりましたよ～」「早めに補給してね～」です。

　バイクの場合、走行中エンジンがくすぶる事でガス欠に気が付きます。そうなったら、切り替え
コックを【リザーブ】（予備タンク）へ切り替えると、残り少ないがガソリンがエンジンに送られ
、走行できます。早めに満タン補充しましょう。補充後は、必ずコックを元に戻します。



　その予備タンク機能を図解してみます。



長い吸い込み棒と短い吸い込み棒があり、通常は長い方からガソリンが流れます。
コックを切り換える事で、短い方からガソリンが流れるようになる機能です。


　私は昔、バイクで帰宅中ガス欠しました。家まで5km程でしょうか。
直ぐ、「予備タン」に切り替えましたが、エンジン掛からず！！

　後に判明したのですが、タンクを覗くと何と長い棒がタンクの中で外れていました！
常に「予備タン」状態だったのです。アハ。



　どうやって帰ったかと言うと、嫁にガソリンを持ってきてもらいました。
これこそ【予備タン】



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キャブレターが2個以上のエンジンの場合、吸い込み力（負圧）を同じに調整しないといけません。アクセルは一つなので、エンジンの気筒毎に出力が変わります。

　特殊工具は負圧計です。
4気筒のバイクが多いので、ぜったい4連式がおすすめです。
（バランスが整えられいくと、負圧が変化していきます。1つの負圧計で調整していくと、
付けたり外したり、延々と繰り返します）

負圧計のゴムホースをキャブレターとエンジンの間にある管（ゴム管だったり）からホースをつなげるノズルがありますのでそこにつなげます。
　
　キャブレター同士を連結しているリンク部にある調整ネジで調整です。
サービスマニュアルに規定負圧±XXmmHg等の記載がありますが、「同調」させるなら”とりあえず”
同じになるように調整すればいいでしょう。

　KAWASAKI　ZX-10での調整風景はこちらです。→　ZX-10　キャブ同調



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